Модные итоги 2018 года

Мода продолжает уверенно двигаться в эконаправлении, и отказ от натурального меха — один из важных шагов. Собственным примером люксовые бренды показывают, что по своим свойствам искусственный мех ничуть не хуже и уже тем более не влияет на условную статусность. С намерением полностью отказаться от натуральной пушнины выступили Gucci, Versace, Furla, Жан-Поль Готье, Michael Kors и Jimmy Choo, частично — Tom Ford. А городской совет Лос-Анджелеса и вовсе выдвинул проект по запрету продажи меховых изделий, который был принят в Сан-Франциско еще в марте. Большинство дизайнеров единогласно сходятся во мнении, что убивать животных ради моды — это неправильно. К слову, тенденция не нова: Стелла Маккартни отказалась от натурального меха и кожи еще в 2001 году, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Vivienne Westwood — в 2007-м, Hugo Boss — в 2015-м. Любопытно, что массовые обороты она набирает именно сейчас, когда люксовые бренды вынуждены идти в ногу с этической повесткой дня (именно так, например, обосновали свой отказ от использования экзотической кожи представители Chanel).

На волне #MeToo и других общественно-социальных движений репутация многих корифеев индустрии моды заметно пошатнулась. Культовых фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера обвинили в харассменте. Из-за аналогичного инцидента сооснователю Guess Полу Марчиано пришлось покинуть компанию, а владельцу Topshop — продать Бейонсе ее собственный бренд Ivy Park, запущенный в 2014 году при поддержке британского ретейлера. Под обвинения в расизме попали Мирослава Дума и Ульяна Сергеенко (причиной послужила опрометчиво выложенная в сеть дружеская записка с упоминанием слова на букву N), H&M (из-за свитшота с надписью Coolest monkey in the jungle, надетого на темнокожего мальчика), Dolce & Gabbana (скандал в Китае послужил причиной отмены шанхайского показа бренда и навлек на него гнев местных клиентов) и Prada (бренд выпустил брелки для сумок в виде обезьянок). На плагиате поймали, среди прочих, креативного директора Moschino Джереми Скотта (молодой дизайнер Эдда Гимнес заявила, что коллекция весна-лето — 2019 полностью скопирована с ее работ) и уже бывшего главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко (выяснилось, что почти все ее письма главреда за прошедший год — компиляция цитат из статей других журналистов). Что сказать — в эпоху соцсетей и массовой толерантности за своими словами и поступками приходится следить куда тщательнее. 

Коллаборациями масс-маркета с fashion-дизайнерами давно никого не удивишь (последний прецедент — Moschino x H&M), однако теперь совместные коллекции выпускают и равноценные по своему статусу бренды. Тренд запустил Демна Гвасалия еще в 2016 году, когда сделал коллекцию своей марки Vetements в сотрудничестве с 18 брендами от Comme des Garçons до Manolo Blahnik. Тогда все заговорили о том, что коллаборации такого формата могут стать будущим моды, и новости последних месяцев подтверждают это предположение. Burberry выпустил коллекцию с Вивьен Вествуд, Off-White — с Jimmy Choo, Moncler — с Valentino и молодыми дизайнерами вроде Симон Роши и Крейга Грина, J.W. Anderson — с Converse, Fendi — с Fila и так далее. Впрочем, скептики считают, что все это просто инструмент маркетинга, и, если честно, мы склонны придерживаться того же мнения.

Модная индустрия долгое время считалась прерогативой молодых, однако в последние несколько лет ситуация меняется. На подиумах и в рекламных кампаниях брендов-инфлюэнсеров все чаще можно увидеть моделей в возрасте. В этом году стало очевидно, что модель 50+ — это не просто дань моде, но новый вектор ее развития. Одной из героинь рекламы ювелирной коллекции Gucci стала 88-летняя актриса Типпи Хедрен, известная по хичкоковскому фильму «Птицы», Helmut Lang отснял осенне-зимнюю коллекцию на пожилых жительницах Уэльса, а в лукбуке российской марки 12Storeez снялась 62-летняя модель из агентства Oldushka Валентина Ясень. Она же, кстати, стала моделью года по версии журнала Glamour.

Еще один стереотип, который часто приписывали модной индустрии, — культивирование худобы как абсолютного идеала красоты. Но движение бодипозитива не обошло стороной и эту сферу — теперь бренды не боятся снимать моделей самых разных типажей и форм. Примеры тому — кампания Back to Basics от American Apparel, вдохновляющий ролик Mango #iamwhatiam, рекламные и инстаграм-имиджи марки белья Рианны Savage x Fenty, лукбуки молодого московского бренда Irma, реклама марки купальников Swimsuits for All с плюс-сайз-моделью Эшли Грэм и ее мамой и многие другие.

Ежегодно исследовательский институт Pantone объявляет цвет будущего года — на этот раз им стал Living Coral, или попросту коралловый. Это решение выносится компанией на основе анализа оттенков, которые были наиболее популярны на протяжении последних 12 месяцев, а цветом года назначается самый актуальный из них. Вердикт влияет на все индустрии развлечений — от кино до моды, так что в ближайшие 365 дней готовьтесь видеть коралловый буквально везде. Apple, например, уже выпустил iPhone в оттенке года Pantone.

Главный тренд леттеринга брендовых логотипов — максимальное упрощение. Шрифты становятся более простыми в написании и однотипными, а некоторые модные дома и вовсе избавляются от «лишних» элементов. Так, в 2012 году Эди Слиман, став креативным директором Yves Saint Laurent, сократил название до Saint Laurent, а теперь, заняв аналогичную должность в Celine, избавил лого бренда от надстрочного знака над буквой е. В прошлом году подобная участь постигла Balenciaga и Calvin Klein, а в этом — Burberry, Berluti и Balmain. Сторонники перемен считают, что так логотипы выглядят более современно, а противники — что все они теперь на одно лицо (вернее, шрифт). На чьей стороне правда, покажет время.

Частая смена креативных директоров — обычная практика для модных домов сегодня. Одни это делают для того, чтобы освежить образ бренда, другие — для лишнего инфоповода. В этом году нас ждали дебютные работы сразу нескольких новых главных дизайнеров. Вирджил Абло показал свою первую коллекцию в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Рикардо Тиши теперь отвечает за Burberry — с его подачи марка взяла курс на буржуазную элегантность. А назначенный в Celine Эди Слиман навлек на себя шквал критики не только из-за смены логотипа, но и потому, что не оставил камня на камне от любимой многими эстетики бренда.